零基础开始， 学习服装裙装制版、裤装制版、衬衫制版、夹克制版、风衣制版、大衣制版、西装制版、旗袍制版及企业的规范的制版和服装算料、推档、放码技术，规格设计等。教学以工厂打版经验为主，结构设计原理结束后，提供大量的企业案例，样衣和图片进行讲解及训练，确保学生毕业后技术能够直接与企业接轨

合理的教学安排

课程内容

　　先学习服装基本原理和知识

　　入服装这一行首先要学会去了解这个行业，要把将要用到的技能去分析、去学习，然后就是熟练掌握基本功如量体、裁剪、缝制。服装基础知识这是一定要学的，而且要必学精！只有打下牢靠的基本才能在服装这条路上走的更远、走的更好。

　　立体裁剪起源

　　这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装是对服装造型的分类为：非成型，半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

　　西服定制为什么需要试衣

　　因为试衣主要解决的是绘制出符合客户体型及穿着习惯的个性样版问题，而不是绘制出仅能满足客户号型及国家标准的共性样版问题。　　所谓服装样版是在立体指导下的平面转化过程。“立体”是人体表象，“平面”是服装纸样，西服定制领域里的服装纸样需要解决的是个性问题而不是共性问题。

　　版本修正

　　根据样衣试穿的结果，可能需要对版型进行修正。这可能包括调整尺寸、改变线条或其他修改，以确保服装的合身度和外观符合设计要求。

　　服装的比例和线条

　　服装的比例和线条是版型设计中最重要的要素，它们决定了服装的整体形状和视觉效果。设计师需根据服装的款式和风格，合理安排服装的各个部位的比例关系，使得整体外观协调、流畅。

　　裤装落裆量的设定

　　落裆量的大小随前后窿门宽的变化而变化，若前后窿门宽的差数越大，落裆量也越大，反之，则越小。当前后窿门宽度相等时（如裤或裙裤等)，落裆量为零。